Dambulla - urvų šventykla, turinti dviejų tūkstančių metų istoriją

Ar pastebėjote, kad beveik bet kurioje šalyje jus traukia katedra, vienuolynas ar bazilika, kad galėtumėte giliau susipažinti su vietos kultūra? Šri Lankoje būtinai apžiūrėkite Dambulla urvų šventyklų kompleksą su daugybe gerai išsilaikiusių budistų freskų ir skulptūrų, kurioms daugiau nei 2000 metų.

Kaiilų invazija iš Pietų Indijos I amžiuje prieš Kristų, karalius Valagamba buvo priverstas atsisakyti valstijos sostinės Anuradhapura ir bėgti į pietus, neslėpdamas nuo persekiojimo. Prieglobstį jis rado įdubusiose ertmėse vakarinėje kalno pusėje netoli Dambulos. Po 12 metų karaliui pavyko surinkti savo armiją ir susigrąžinti šalies valdymą, ir, dėkodamas gamtos prieglaudai, nusprendė urvus paversti budistų šventyklomis, šiek tiek praplėsti, išlyginti aštrius kampus, pastatyti perpildymus, kad lietaus vanduo nepatektų į vidų ir nesukeltų rūpesčio bei diskomforto vienuoliams. ir atsiskyrėliai. Vėlesniais metais sinhalų karaliai arba visiškai ignoravo šventąją vietą, arba aktyviai dalyvavo jos garbinime, daugiausia 11–16 amžiuje, pridedant naujų statulų, kurių bendras skaičius viršijo 150, ir inicijavo sienų ir arkų tapybą.

Vėliau, norint geriausiai išsaugoti UNESCO saugomą istorinį paveldą, visų penkių urvų įėjimai buvo uždaryti baltomis galerijomis. Budėjimo muziejus, pastatytas kalno bazėje 2000 m., Remiantis japonų aukojimais, kvepia per dideliu kiču ir yra įdomus ne tik bilietų į šventyklų kompleksą pirkimo prasme, bet ir galimybė palikti kuprines saugykloje porai šimtų rupijų ar, be abejo, labai abejojančias lagaminais. pagauti laisvą gyvenimo hack. Aš lažinuosi, kad keliaudami Šri Lankoje vargu ar pasirinksite Dambulą kaip vietą praleisti naktį, teikdami pirmenybę šalia esančiam dideliam Kandy miestui.

Urvas Nr. 1, „Dievų karaliaus šventykla“, „Virgo Raja Viharaya“, gavo savo kilnų vardą ne todėl, kad tuo metu, kai pasiekė aukščiausią nušvitimo laipsnį ir išvažiavo į parinirvaną, didelę sėdinčiojo Budos statulą. Tiksliau, manoma, kad dievų karalius-devas Sakka asmeniškai pristatė paskutinius palietimus statulos pasirodymui iš uolos. Devų pasaulis yra vienas iš šešių pasaulių, esančių prie samsaros rato, ir atrodytų, kad dievai niekada neturėtų kentėti, o tik sėdėti danguje, mėgautis ilgu gyvenimu ir džiaugtis visomis savo elitinio statuso dovanomis, besidžiaugdami dieviška ambros. Tačiau gyvenimo pabaigoje devai taip pat supranta jų privilegijuotos padėties iliuzinį pobūdį ir nesupranta žmonių ir pusdievių asurų siekių užimti savo šiltą vietą. Pagal kitą versiją, tai, kad buvo pasirinkta urvo pavadinimas, tiesiogiai parodė nedidelę induizmo aukščiausiojo dievo Višnu, kuris globojo šventovės kūrimą, statulą.

Manoma, kad oloje esančios skulptūros datuojamos I a. Pr. Kr. Prie Budos kojų stovi jo pusbrolis ir artimiausias mokinys Ananda, dharmos (mokymo) sergėtojas. Freskos ant sienų buvo ne kartą dažytos naujais vaizdais, ypač aktyviai per XVII – XVIII amžių, kai visi komplekso urvai gavo vardus, kuriais jie šiandien žinomi. Apskritai per amžius freskos išblėso gana daug dėl piligrimų atneštų žvakių ir smilkalų, o dabar jos vis dar kenčia nuo neatsargių turistų protrūkių.

Po savo užrašų aplankęs Tibeto ir Nepalo šventyklas, galėjau sumaniai operuoti sunkiai ištariamais dievybių ir bodhisatvų vardais: pavyzdžiui, nusprendžiant pagal raudoną kūno spalvą, tokią ir tokią išmintį (gestą) bei tam tikrų objektų buvimą, prieš mus, žinoma, po to sekė sekimas. jau pats pavadinimas, dėl kurio nutrūko daugiau nei viena skaitymo kalba. Šri Lankos šventyklose manęs laukė dar vienas sunkumas ir dviašmenis kalavijas. Viena vertus, dauguma skulptūrinių kompozicijų vaizduoja būtent patį Budą dėl vietinės budizmo šakos specifikos; kita vertus, ją papildo sinhalų karaliai, o freskose vaizduojami pagrindiniai Budos gyvenimo momentai, taip pat reikšmingi Šri Lankos istorijos įvykiai, į kuriuos nebuvo įmanoma prasiskverbti iš kojos. Tačiau eiliniam skaitytojui bus daug lengviau perskaityti paskesnį tekstą be gausaus budizmo terminų.

Erdviausias viso komplekso urvas Nr. 2 „Maha Raja Viharaya“, „Didžiojo karaliaus šventykla“, gavo savo vardą karaliaus Valagambos, kuris asmeniškai dalyvavo kuriant olos šventovę I amžiuje prieš Kristų, garbei. Erdvės dydis ir Budos, jo studentų ir Šri Lankos karalių skulptūrų skaičius yra įspūdingi ne tik dėl elegantiškos arkų ir sienų tapybos, atspindinčios epizodus iš Budos gyvenimo prieš ir po to, kai jis įgavo nušvitimą. Kartu su maloniu vėsumu, kilusiu iš kalno, pritemdytu silpnos šviesos ir beveik visiška tyla, į kurią retas ir mažas turistų būrys kartais plečiasi gidų kompanijoje, pagarbiai pereinančioje į šnabždesį, senovės ir ramybės atmosfera apgaubia tave iš visų pusių ir joje atidžiai apžvelgiamos Šri Lankos kultūros. religinis palikimas.

Iš beveik gyvybės dydžio granito gabalo iškalta stovinčio Budos statula vis dar saugo nereikšmingus aukso liekanas, kurias XII amžiaus pabaigoje padarė karalius Nissankamala. Buda laiko dešinę ranką atvira delnu krūtinės lygyje - Abhaya Mudra - bebaimio gesto ir apsaugos dovanos. Virš apšviesto princo galvos yra „drakono arka“.

Pasak legendos, paskutinę meditacijos naktį po Bodhi medžiu, prieš įgydamas nušvitimą, Buda kovojo dvasiniame plane su mirties karaliumi Mara. Demonas stengėsi atitraukti ir supainioti tikrąjį kunigaikštį Siddhartą kaip iš pradžių: iš pradžių jis siuntė į jį visokių vilkolakių ir piktų dvasių, tačiau jis jų tiesiog nepastebėjo, paskui bandė gundyti jį su savo dukromis, po to, kai atsiuntė uraganą ir žemės drebėjimą, tačiau Buda liko nepajudinamas.

Budos kairėje yra didžiojo karaliaus Valagambos, sukūrusio pirmuosius tris urvus komplekse, statula. Karaliaus kairioji ranka yra sulankstyta varda mudroje - naudos atnešimo gestas, dešinė ranka sulankstyta vitarka mudroje - argumento, prisipažinimo ir perspėjimo gestas.

Dvi medinės statulos olos kampe žymi dievybes Šri Lankai. Kairėje yra aukščiausiasis induizmo dievas Višnu, kurio atvaizdas dažnai sutinkamas pačioje Dambuloje ir daugelyje kitų salos šventyklų dėl reguliaraus tamilų invazijos į Pietų Indiją į Šri Lankos žemes. Dešinėje yra Samanas, vienas iš keturių Šri Lankos sergėtojų. Pasak legendos, šventasis Šri Pada kalnas, žinomas kaip Adomo viršūnė, kur yra Budos pėdsakas, taip pat yra Samano buveinė.

Vien tik drakono arkos variacijos Dambuloje galėjo identifikuoti keletą. Pvz., Nėra drakoną primenančių būtybių, Buda stovi ant lotoso pjedestalo po liepsnos lanku.

Įdomiausios freskos, kaip pasisektų, yra tamsiausiuose olos kampeliuose, kur be trikojo ir ilgo užrakto greičio negalima jo sutvarkyti, todėl pranešdami turėjome pasitenkinti skliauto dalimis, kuriose saulės spinduliai kiek įmanoma prasiskverbė iš išorės, o retos lempos, esančios urve, šviečia.

Stupos ar dagobos, kaip jos vadinamos Šri Lankoje, viduje budistinės relikvijos paprastai būna užrišamos - drabužių, plaukų ar kitų daiktų, priklausančių apšviestai būtybei, dalis. Kronikoje nerasta palyginti nedidelio budo apsupto stupo.

Lotoso tvenkinys šventoje ir meldžiamoje vietoje atrodo kaip savaime suprantamas kraštovaizdžio dizaino sprendimas, nors ir nesvetimas originalumas ir naujovės, tačiau turintis papildomą simboliką. Pririštos prie šaknų purvinu dugnu ir ašarojančios per vandens koloną, lotoso gėlės, atspindinčios dvasinį apsivalymą, atsiveria auštant virš tvenkinio paviršiaus.

Trečiojoje šventykloje yra apie 50 Budos statulų, iš jų išsiskiria statula su puikiu sosto papuošimu, vadinamąja „drakono arka“. Dviejose mitinėse būtybėse, esančiose abiejose medituojančiojo šventojo pusėse, nepaprastai sunku atpažinti drakonus, jie žymiai skiriasi nuo būtybių antrame urve. Pirma, antsnukiai primena sniego liūtus, būdingus Tibeto budizmui, arba čintinius liūtus, dažnai sutinkamus prie įėjimo į šventyklas Pietryčių Azijoje. Antra, akivaizdžiai neturint sparnų, stringa tik viena galūnių pora. Trečia, uodega primena gaidį, o ne drakoną.

Urvas Nr. 4, Pashima Viharaya, dėl savo vietos yra tiesiog vadinamas „Vakarų šventykla“, nes ilgą laiką tai buvo labiausiai nutolęs urvas vakariniame kalno šlaite. Vėliau už jos buvo surengta dar viena šventovė, o sinhalai nesivargino jų pervadinti į ką nors didingesnio. Be daugiau ar mažiau tapačių Budos statulų, urvas pastebimas ir mažai stupai, kurioje buvo saugomi karaliaus Valagambos žmonos lobiai. Kontrastingos siūlės ir skirtingos spalvos gipso spalvos ant skiedinio - kosmetinio remonto atminimas po plėšymo.

Freskos ant sienų, kurios ypač domina Šri Lankos budizmo istorikus ir tyrinėtojus, taip pat yra gana gerai išsaugotos; ir šlovė japonų inžinieriams, kad fotoaparatas ir labai prastas apšvietimas sugeba sufokusuoti ir sukurti daugiau ar mažiau ryškų vaizdą.

Urvas Nr. 5, Dewana Alut Viharaya, „Antroji nauja šventykla“ yra naujausias komplekse, o tikslus jo sukūrimo laikas nėra nurodytas nė vienoje kronikoje. Kai kurios didžiausios statulos yra pagamintos iš plytų ir tinkuotos tinku, o dauguma likusių urvų skulptūrų yra išraižytos iš sveikų granito uolienų gabalų. Ypatingas susidomėjimas yra nedidelė Budos statulėlė kampe, kur virš lotoso sėdinčios Siddhartos kabo atviras kobros gaubtas. T. y. Muchalindo nagų karalius, kuris nušvitimo metu saugojo Budą, kuris atsispindi Muchalindo Sutos tekste:

"Tuomet palaimintasis sėdėjo sukryžiavęs kojas, septynias dienas išgyvendamas išsivadavimo palaimą. Taip nutiko, kad ne sezono metu septynias dienas audra siautė liūtimis ir šaltu vėju. Tada Nagos karalius Muchalinda, palikęs savo būstą, apvyniojo septynis kartus. savo kūną aplink Palaimintąjį ir paskleidė milžinišką gaubtą virš galvos, norėdamas apsaugoti Viešpatį nuo šalčio, karščio, vėjo, saulės, priekabiaujančių musių, uodų ir roplių. Kai šios septynios dienos pasibaigė ir Palaimintasis paliko savo pasisukęs, Nagaso karalius Muchalindas, matydamas, kad debesys dingo ir dangus giedras, nusuko žiedus nuo Viešpaties kūno. Pakeitęs kūno formą ir įgavęs jaunystės išvaizdą, gyvatė nusilenkė prieš Palaimintąjį, susikibęs rankomis pagarbiai pasisveikino.

Su katėmis Šri Lankoje viskas nėra labai, pats veiksmingiausias ir prieinamiausias būdas užfiksuoti Šri Lankos faunos atstovus fotoaparato kortelėje yra atkreipti dėmesį į sugautas endemines makakas, kurios užėmė medžius kalno viršuje. Skirtingai nei įžūlūs giminaičiai iš Mihintale ir „Gopovoy“ brigados iš Polonnaruwa, kurie nė akimirkos neužmerkia akių ir atima iš jūsų nepagrįstai atviros kuprinės turinį, vietiniai broliai, matyt, pasinerti į Dambulos šventumą, elgiasi gana protingai ir ramiai.

Jie nešokinėja prie pasitaikiusio turisto, nešiojasi asmenukę, žinoma, jie neleidžia jums žinoti ribų, patinka „Instagram“ mėgėjas, kitaip jūsų auskarai bus nešami mėgstamiausio pakuotės vadovo sugulos.

Jie sėdi ant laiptų ar medžių parapeto, ieško utėlių vienas nuo kito - pats švaros įsikūnijimas yra toks, lyg jie nebūtų pasiėmę ir į burną ištraukę visko, kas būtų daugiau ar mažiau valgoma.

Šiek tiek praktinės informacijos: įėjimo į kompleksą bilietas kainuos 1500 Šri Lankos, o tai dabar prilygsta maždaug 600 rublių, bet kokiu atveju turėtumėte sutelkti dėmesį į 10 USD kainą, tai yra patogiau. Tai yra daug pigiau nei „Sigiriya“, tačiau tipiška blogybė vis tiek pasakys, kad tokiai ne tokiai turtingai šaliai kaip Šri Lanka ji yra brangi, ir iš tikrųjų uždirbti pinigus iš turistų prieštarauja budizmo kanonams.

Labai patogu užfiksuoti Dambulą pakeliui iš Sigirijos į Kandį arba atvirkščiai, iššokant iš autobuso, skubančio vingiuotais Šri Lankos keliais. Tarp visų Šri Lankos šventyklų, kurias aplankėme, Dambulla užima ypatingą vietą dėl savo senovės ir atmosferos. Pasivaikščioti tarp beveik visiškai sunaikintų pagodų ar lipti laiptais į vienišo kalno viršūnę su karališkųjų rūmų pastatų pagrindais, visai kitas dalykas yra eiti į tamsius urvus su statulomis, kurių kai kurios yra daugiau nei 2000 metų.